Pre-Baselworld 2016: Eberhard Extra-fort Grande Taille Cronografo

Baselworld 2016 è vicino all'angolo e siamo tutti eccitati semplicemente a causa delle nuove uscite. L'orologiaio svizzero Eberhard & Co. è senza dubbio in sincronia con l'evento attraverso la sua bella anteprima Extra-fort Grande Taille cronografo. Questo, amici miei, è un elegante cronografo con personalità piacevole, come tutti gli altri appassionati osservano su di esso. Beh, io per primo sono d'accordo poiché non vi è gli standard svizzeri e l'affascinante specifiche che mi accingo a scavare un po 'più tardi. Sappiamo tutti che questo orologiaio Bienne-base bagarini orologi che sono sottilmente classico ed elegante con dettagli molto particolari, come la tecnica di finitura frappé o uno stile speciale di stampaggio che possiamo vedere sul nuovo Extra-fort Grande Taille cronografo. Fortunatamente, otteniamo tutte le campane e fischietti con questo orologio ed è per questo che sono entusiasta del Baselworld 2016.

Il caso 41 millimetri è fatta di acciaio inossidabile che è perfetto per un look di classe. Personalmente, mi piace acciaio così potrei essere prevenuto, ma non siamo tutti? La lunetta viene anche lucido, che è superbamente allettante in quanto reindirizza lo sguardo al più importante centro dell'orologio, che è il quadrante. I pulsanti a 2 e 4 che circonda la corona di dimensioni giustamente sono anche molto sottile e, anche se non mi dispiace la loro forma rettangolare una rotonda sarebbe stato meglio, ancora una volta le preferenze personali sono difficili da ignorare. In ogni caso le alette sono ordinate e sottile ma si vede abbastanza spavalderia per l'orologio contro il cinturino in pelle. Oltre a Spessore 13,90 millimetri, non ho lamentele soprattutto quando sembra fantastico per un caso classico standard di 41 mm.

L'Extra-fort Grande Taille Chronograph è dotato in 4 iterazioni quadrante belle vale a dire, argento contatori / argento, contatori blu / argento, contatori grigio / grigio e argento / contatori neri. Tutte queste varianti sono dotati di finiture marchio frappé dell'impresa e contatori azzurrato. La finitura è davvero notevole, più si ottiene sempre per godere della bravura pieno miscela di tecniche di orologeria svizzere sul Extra-fort Grande Taille cronografo. Le lancette Dauphine, indici e numeri romani applicati anche fare il tempo leggendo un gioco da ragazzi, anche se se siete nuovi a questo stile si potrebbe trovare il quadrante molto popolata. In ogni caso, se siete come me, si trova la cronometri una posizione splendida nel 9 e 3. La data sembra essere al 6, ma non mi dispiace anche se i miei occhi sono addestrati a cercarlo il 3.

L'alimentazione è fornita dalla base ETA calibro 7750, un cronografo meccanico a carica automatica in grado di offrire 42 ore, quando non è in uso il cronografo. Inoltre mette in 2 contatori, il contatore 30 minuti al 3 e il piccolo secondo contatore continua a 9. Il fondello, anche se non è un materiale espositivo offre una qualità solida esaltata dalla corona a vite e 6 viti che lo rende resistente fino a 50 metri . Si arriva a indossare questo orologio su un cinturino in alligatore nero o marrone, anche se altre scelte comportano un bracciale in acciaio Chalin con l'opzione della chiusura brevettata distribuzione Déclic. Prezzo è ancorato a Euro 3.630.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito eberhard-co-watches.ch

JOVAN Krstevski - Fondatore, proprietario e direttore esecutivo

Jovan Krstevski ha raccolto orologi ogni dato che il padre gli ha comprato un Omega Seamaster quando era solo un adolescente. Ha lanciato Watchgeek di nuovo nel 2011, che ora è conosciuto come WristReview ed è uno dei blog di orologi più letti sul web. Egli cita 'WristReview è un sito per aiutare le persone a trovare, esplorare, scoprire e godere orologi da polso.' Oltre WristReview, scrive anche per un certo numero di pubblicazioni. Leggi i suoi articoli qui vedere di piu fake rolex e Replica Rolex Cellini

SIHH 2012 in primo piano: Roger Dubuis Pulsion tourbillon volante

Dopo una settimana emozionante negli sviluppi di orologi, 2012 SIHH sarà volge al termine alle 8:30 di questa sera a Ginevra. Il nostro ultimo Spotlight sta per essere sulla nuova collezione Pulsion da Roger Dubuis, in particolare la splendida New Flying Tourbillon Skeleton in titanio. Oltre al tourbillon volante che Roger Dubuis eccelle sempre, una delle caratteristiche più uniche di questo orologio è che il cristallo è avvitato direttamente nella cassa e funge anche da una lunetta. I numeri arabi sono stati incisi direttamente sotto il cristallo e riempito con un materiale luminescente. E 'il più cristallo multi-taksing che abbiamo mai visto.

Questo orologio unisce due dei marchi Roger Dubuis, il volante movimento scheletrato contemporanea e il differenziale tourbillon volante. La altamente complessa e moderna collezione Pulsion è stato progettato per adattarsi al tema del "avventuriero". Come tutti gli orologi Roger Dubuis ', il movimento di questo orologio è contrassegnato con il "Punzone di Ginevra", che certifica che l'orologio incontra a rigidi standard di funzionamento e che il movimento è stato creato da mano.

Roger Dubuis Pulsion Tourbillon Volante scheletro in titanio Specifiche

Movimento:
• Calibro RD505SQ movimento meccanico a carica manuale
• 165 parti
• riserva di carica 60 ore
• 21.600 alternanze all'ora
funzioni:
• Ore, minuti, secondi, tourbillon
Caso:
• Diametro: 44mm
• Materiale di caso: Titanio
• Vetro: zaffiro inscalfibile
Cinghia:
• in gomma nera
• chiusura pieghevole in titanio
Re Jewelers è rivenditore autorizzato per Roger Dubuis orologi in Middle Tennessee e South Florida, così come oltre quaranta lusso marche di orologi svizzeri, tra cui Bell & Ross, Breguet, Breitling, Cartier, Chanel, Chopard, DeWitt, Harry Winston, Hublot, IWC, Jaquet Droz, Montblanc, e TAG Heuer. Re Jewelers è un membro della Guardia Guild americana ed è stato nominato un leader orologio rivenditore in Nord America da polso Internazionale Magazine. Re Jewelers offre anche esperto di orologi di riparazione e rinnovamento guardia ai loro punti vendita in Aventura, FL e Nashville, TN. Per ulteriori informazioni su Roger Dubuis orologi, si prega di visitare il sito www.rogerdubuis.com o dare un'occhiata alla nostra pagina di Roger Dubuis .
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Guarda Aggiornamento Vintage 23 maggio 2014

Il nostro ultimo aggiornamento per gli orologi sul nostro sito è stato completato. Per ricevere questi aggiornamenti direttamente alla tua casella di posta, si prega di selezionare la scheda 'firmare per le notizie' sopra. Tra i nuovi pezzi aggiunti è molto grande e imponente Omega Chronostop mostrato sopra. Questo è un superbo esempio di riferimento 145,007 che Omega introdotto nel 1967. È interessante notare che il numero di serie di questo orologio risale a quello stesso anno del lancio. Il 41 millimetri di larghezza caso e sportivo styling ha portato questo a diventare uno dei più popolari di modelli d'epoca di Omega ed è sicuramente uno dei miei orologi sportivi preferiti.

Il prossimo è un bel Rolex Oyster Perpetual Chronometer, Ref. 1002, che risale al 1975. Questo orologio è stato fornito da Rolex al mercato del Regno Unito, ma è interessante notare in oro 14ct, un carato più spesso visto in orologi destinati al mercato statunitense. Durante il periodo di questo orologio è stato fatto, Rolex duplicato il numero di serie che si trova tra le alette verso l'interno della causa - questo è stato fatto per gli orologi di metalli preziosi destinati al mercato del Regno Unito per evitare confusione quando i casi sono stati contraddistinti seguente importazione. E 'un dettaglio simpatico per vedere e conferma il paese di vendita originale. Questo orologio è in ottime condizioni con una bella ricca 'champagne' quadrante color e caso ben definito.

Sopra è un molto bello e inusuale Omega Seamster, Ref. 166,032, realizzato in circa 1968. Questo orologio è grande per il periodo di produzione, con un diametro di 36,5 millimetri caso e ha una superba quadrante di colore grigio con una finitura satinata circolare grana. L'orologio è completo con il suo bracciale Omega in acciaio - è anche piuttosto bello su un semplice cinturino in pelle nera, così ho mostrato con e senza braccialetto sopra. Il movimento è l'eccellente 24 gioiello, Omega calibro 752, che è ferita e ha disposizione per il cambiamento della data veloce automaticamente.

Inoltre aggiunto è orologio Art Déco di una donna rara fatta da Omega nel 1930 metà. Il design elegante comprende alette della staffa a forma e argentato di alta qualità quadrante con numeri smalto sparato e attraenti lancette azzurrate. Piuttosto tardi nella data è orologio abito classico del gentiluomo mostrato in alto a destra. Questo orologio è realizzato in oro 9ct e hallmarked per 1972. Il movimento a carica manuale ha cambio di data veloce tramite la corona.

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Rolex Daytona 116500 LN

If you're enough of a luxury watch nerd to be reading this post, you probably have some interest in the reference numbers of different timepieces. They're what help you track down the precise model of Rolex you're looking for. Like this Cosmograph Daytona (Rolex ref 116500 LN)—the white-dial version of Rolex's 2016 update to the legendary Daytona model.
So now you know the reference. But what do all those numbers and letters actually mean? Like most things Rolex, there's nothing arbitrary about the designation. The serial number is split into parts, each element denoting an attribute of the watch. For the Daytona, the serial breaks down as follows: 1165 tells you the watch is a Cosmograph Daytona. The first zero refers to a smooth or domed bezel. And the second zero means that this piece is manufactured in Rolex's 904L stainless steel.
Now, if you're a pre-owned luxury watch collector, you'll also know that Rolexes are the most faked timepieces in the world. And the serial number is one of your weapons against being duped. If your Rolex Daytona doesn't match the information in its serial number—so, for example, if the serial number is 116500 LN but the watch claims to be made from a material other than stainless steel, or has a non-smooth bezel—then you know you've got a dodgy copy on your hands. As many faked Rolexes are pretty well executed, it's insider knowledge of this kind that protects the purchaser when buying from a location other than a reputable dealer or a Rolex boutique.
So, we've identified that we're looking at a 2016-model Cosmograph Daytona, with a steel case, Oyster bracelet, and a smooth bezel (the case, incidentally, is 40 mm, and is waterproof to 100 metres). But what about those letters at the end of the serial number—LN?
Rolex has commonly used letters in its serial numbers. Starting in 1987 (with 'R' for Rolex), Rolex serial numbers had a letter prefix followed by numbers that identify the watch's production year (prior to 1987, numbers alone identified the production year). But letters in reference numbers? If seeing 'LN', 'LV', 'SARU' and so on after your watch serial number has got you scratching your head, don't worry. There's a perfectly simple explanation.
On the Rolex Daytona 116500 LN, the letters stand for 'Lunette Noir'. Or, in English: black bezel. LV would stand for 'Lunette Verte'. SARU is shorthand for 'Sapphire Ruby'—the two precious stones set into the bi-coloured Cerachrom bezel of the GMT Master II SARU 116758. And so on. So, again, if you're looking at a 'pre-owned' Rolex on eBay, or any other non-dealer site, you can use the suffixes in the reference number to triple-check the claims made by the seller. A Rolex with suffix LV, but no black bezel? Not for me, thank you.
There's a logic to everything Rolex does: from reference numbers to machine processes, it's all designed to streamline and perfect the endeavour of luxury watchmaking. And there was a logic to refreshing the steel Daytona in early 2016. The previous refresh had been almost 16 years previously, so it was high time fans of the popular model got a chance to get their wallets out again.
The Daytona 116500 LN was released in two variants: a black dial, with grey inverted snailing on the chrono counters, and white dial, with black snailing on the counters. This article specifically refers to the white-dial version.
As it's a 2016 model, the Daytona 116500 LN gets the Rolex Superlative Chronometer treatment, which means its 4130 calibre is accurate to -2/+2 seconds per day. And the other major update is that LN bezel. The 'Lunette Noir' is done in black Cerachrom (Rolex's in-house ceramic), and it's liquidly smooth to the touch. Yet as hard as the surface of a cold racetrack. The tachymetric scale (the raison d'etre for the Daytona) is engraved in white, for supreme ease of reading. In my opinion, that makes the white-dial version of the 116500 LN the one to seek out. It's a balance thing. The white detailing on the bezel echoes the white of the dial, and the black snailing on the subdials recalls the colour of the Cerachrom.
The highly-polished hour markers and hands are applied with Rolex's Chromalight blue lume. And as the chrono includes the classic 30-minute and 12-hour counters, you can time anything from a quick practice lap to a full 12-hour race—with that Chromalight display keeping you on top of the time even when you're racing at night. Chrono pushers screw in to lock, just like the crown, to ensure waterproofness when you need it. And, because this is a Rolex, those pushers have been engineered to actuate at precisely the right finger pressure: not so soft they can be accidentally started, and not so hard that the act of pressing the pusher interferes with the accuracy of the chrono hand (chronos can 'jump' when they start, which affects timing).
It's always interesting to talk about celebrities and their luxury watches—particularly when you're talking Rolex, a brand that is intimately associated with some of the most famous people on the planet. But when you talk about the Rolex Daytona, there's one name above all you have to mention. Paul Newman.
Paul Newman was the real deal: a blue-eyed, ruggedly handsome male movie lead who lived the life he portrayed in his pictures. In real life, or whatever passes for real in Hollywood, he was a racing team owner and a professional racing driver. In an extra-romantic link to the Rolex Daytona story, Newman became the oldest driver ever to record a win in the 24 Hours of Daytona event. Newman finished first in his class in 1995, at the age of 70.
In the watch-nerd world, Newman isn't only legendary for wearing Rolexes. He's also legendary for having them named after him. In the 1960s and 1970s, a series of six Rolex Daytonas came to be known as the 'Paul Newman' Daytonas. These included two Oyster models: the Oyster references 6265 and 6263. They are among the rarest Rolexes in the world, and fetch astonishing prices at auction. They're also among the most faked. Because the only thing that distinguishes a Paul Newman Daytona from a non-Newman Daytona is the dial.
Paul Newman Daytonas have what are called 'exotic' dials–in other words, non-standard versions of the regular dial for a luxury watch. They have the three chrono subdials, but they are decorated differently, often with novel fonts for the chrono counters or peculiar (for Rolex) colour schemes: like white dials with blue subs. According to watch blog Hodinkee, there are 'more fake Paul Newman dials in the world than there are for all other watches combined'. So if you're considering buying one, you'll need to pay attention to more than just the serial number.
The Rolex Daytona 116500 LN is the next chapter in the ongoing Daytona story. And its celebrity status is just as massive today as it was when Paul Newman strapped the first Daytona models onto his wrist. Actress Tara Reid is rarely seen without a Daytona. Fast and Furious badass Vin Diesel wears one. And yes, Kim Kardashian wears one too. You want to look Hollywood, you need a Daytona in your watch safe. It's a luxury watch that traces its lineage all the way back to Tinseltown's original cool cats. vedere di piu falso rolex e Chopard Grand Prix De Monaco Historique